岁月无言，时光流逝，曾经的老街老弄，或容颜俱损或消失殆尽，然无论如何沧桑巨变，它们给这个城市留下的历史印痕，却是怎么也磨灭不去的。
1995年4月拆毁前的文庙大成殿（杨士安 摄）

[铺前街]

昔日的铺前街也即现在的红旗路东边一段。说起铺前街的来历，还与古时的邮驿有关联。

宋代，诸暨设立“急递铺”，作为传递官方文书邮件的机构。凡十里设一铺，每铺有铺司一人，铺兵四、五人至十人。当时，一遇官文过境即行递送，风雨无阻、日夜兼程。

据记载，彼时县城共十四铺，城内一铺名曰“县前铺”，铺前街也由此而来。

民国时期的铺前街，系县城的政治、文化中心。县署、民报社、警察局、教育局、文庙等皆设于街侧，文庙内及不远处的毓秀书院，有几所官办、私立的中小学校，罗五美纸笔店、文星斋等专营文具用品的商铺亦应运而生，其中始于宋朝的“陈生花”笔店，最为闻名。当然街上还有“穗馨园”饭店，赵同泰食品店等老字号。

解放初，铺前街与采芹路统称和平路。文革时又改和平路为红旗路。

东风饭店（前身穗馨园），人民法院、人民银行、文庙之大成殿、县人民政府、文化公园、红旗点心店、人民照相馆皆在此路上。

而今红旗路仍在，但所有的传统建筑已荡然无存，甚至于承载老城几百年历史的大成殿，也终未逃脱厄运。

[横街]

横街古称十字街。街口正对着城墙的中水门，东西走向的一条老街。

清末民初，禽蛋、鲜鱼、水作坊、磨坊、瓷器、杂货等行业多设于此。

每日开市，买卖鸡鸭鱼虾的百姓挤满街市，吆喝声、讨价还价声不绝于耳。

街中的登仕桥，据说系南宋进士陆唐老授官之地，桥因此得名。颇有吾地崇尚读书致仕，耕读传家的寓意。

解放以后，摊贩外迁，作坊陆续搬离。及至上世纪八十年代初，命名为“横街路”。沿路有邮电局、土产公司、城关镇医院，城关财税所等单位，当然还有一些小店及居民的老旧住宅。

老城区的拆迁改造，使这条老街彻底泯灭，成了老城的一个记忆。

[万寿街]
最早，因街的西面，有大雄寺，寺内有万寿宫，街便以宫名。

街的中段旧有三官殿，殿旁著名的私立乐安小学，耄耋之年的老城关人好多在此上过学堂。

文革年代，曾改叫红卫路，后复原名。沿街原有搬运站、万寿街小学等。街东首一爿老式茶店，当时是老年人最常光顾之地。

不知从何时起，提起万寿街，人们最先想到的是这里的蒸菜，渐渐形成城区小有名气的蒸菜一条街。

[半爿街]

老城东门至下水门，沿城墙根短短一条街，一半有店一半没有，叫做半爿街。城墙内叫里半爿街，城墙外称外半爿街。

半爿街旧有裁缝、染坊、铜锡铁铺等。外半爿街，由于临江之便利，广布茶坊酒肆、货行堆栈。

大跃进时城墙拆除，老百姓乃称半爿街。

街西侧从北到南有大桥饭店、洗染店、朝阳理发店、钟表店、新华书店等商店，曾热闹一时。

现今，半爿街已变成浣纱中路一部分。

[执笏街]
明清时，是横街至学前湖的一条小街。解放前多药店、当铺。较为出名的有“积裕当铺”和“益寿堂药店”等。1932年万盛钱庄也设此街。

解放后，店家纷纷迁出，遂成为居民住宅，沿街单位仅电影管理站一家。
如今，此街已成为老县城的一段历史。

[上、下大街]

大街，亦称为县前直街，曾是诸暨老城商业最繁盛区。

旧时，以中水门、横街口为界，以南称上大街，以北为下大街。

几百米的大街上，几乎集中了城内较大的南北杂货、绸布、百货、食盐、酒酱、肉铺等商店，可谓是店铺云集，买卖兴隆。值得一提的，民时诸暨的四大钱庄，除万盛钱庄之外，其它恒昇兴记、同和昌记、同泰祥等三大钱庄均在大街上经营。

出得大街，浦阳江边却又是另一番景象。

从中水门拾级而下，江埠头泊满大小各式货船，装货卸物，紧张又忙碌；客船一靠岸，旅客争先恐后，人如潮涌。

民国时，大街改称中正路，1952年更名解放路。此后，解放路一直保持着商业大街的辉煌，路两侧百货商店、食品商店、人民医院门诊部、邮电局、工农饭店、解放旅社、剧院等建筑鳞次栉比，缤纷杂陈，空前繁荣。

解放路今已改名浣纱中路，残存的中水门依然孤寂地伫立那里，淡看春去秋来，默默见证老诸暨的变迁。

[西直马路、青年路]

解放前，采芹路往西有条南北向街道，路口以南叫西直马路，以北则叫青年路。1966年，两路合称人民路。

当年的人民路，北经丫路头铁路道口出城，直通杭金线，向南可达老火车站及汽车老站，沿路有各类商店、单位，为城区沟通南北的主干道及商业街道之一。

现如今称人民中路。

[后街]

据《国朝三修诸暨志》记载：“自大雄寺转北达南里许，俱名后街。”

后街成于何时，已难稽考。但据史料，此街在明清已相当繁华。

因背倚十里长山，历来是致仕官员、富商大贾的择居风水宝地。

旧时，街北有明万历进士、安庆知府杨肇泰府第（俗称“杨衙”）；街南朱家弄有含山知县朱长庚故居等官舍。

除了官宅，当时街区典型的江南民居比比皆是，其中王、郦、杜、陈等四大家族的老台门赫赫有名。

民国时期，姚舍山南称西隅后街，以北叫北门大街。抗战胜利后，统称雪耻路。解放后更名为光明路。

当年的光明路全长800多米，古旧斑驳的石板路，路两侧尚有20多条弄堂，尽是些民宅，大多为花窗雕檐的明清老建筑，间有粮食局、城北小学、百货文化用品批发等单位。

旧城改造后，以前古风犹存的光明路，被打造成仿古模样的“长弄堂商业街”。样式可仿，无法复制的是她的灵魂与性格。

现存的“杨衙”修旧如新，高墙四合，终日大门紧闭。透过门缝向内张望，宅院空空如也，石板道地细缝里野草疯长，草高盈尺。

昔年尊贵光彩的后街随风而逝。

[环城马路]

此路原为县城的北城墙。《重修浙江通志稿》载，民国廿八年（1939年），日寇占据杭州、威胁浙东，县长夏高阳恐有城反资敌用，遂下令逐段拆除旧城墙，北城墙被毁后即建成马路，取名环城马路。

后因此路直通太平桥头（其时叫诸暨大桥），路随桥名，始称大桥路。

上世纪八、九十年代的大桥路，算得上老城关的热闹去处，沿路有电影院，有浴池，有小乐园，还有商店，成了当时人们休闲娱乐最喜欢去的一个地方。

而今大桥路依然，但已找不到旧时光的喧闹场景了。

[江东街]

从东门出城，走过太平桥，有一南北走向的老街，因街在浦阳江东岸，故称作江东街。

江东街分上江东、下江东。旧时，街上小店林立、行客商贩居多。沿江一带埠头，竹木、柴行等堆栈密集，水运十分繁忙。

名闻遐迩的鲍同顺酱园及协兴镬铺均在此街上。

至上世纪八十年代，沿街仍有酿造厂、锅厂等存在。

城市越江发展中，江东街整街湮没。旧址也即今天的滨江路。

除上述这些街道外，城内还纵横交错着幽静古朴的小弄，有不少还有着深厚的历史文化内涵，无声地讲述悠悠的岁月往事。

[长弄堂]

旧时，后街靠北有一条弄堂，周围居民习惯叫它“长弄堂”。

或许当初与其他弄堂相比它最长，故一直这么称呼。

在诸暨，素有“掼掉讨饭棒，勿可忘记长弄堂”的老古话，教导为人处世、毋忘根本之道。

可惜，长弄堂现已淹没于绿城房产的水泥森林中。

[四眼井头]

原弄内有口古井，井底相 通，其上置四个由青石凿出来的井圈，井水清冽，长年不涸，传说西施与郑旦曾于此井媲美。

现水井已填，旧址尚存。

[香店弄堂]

位于火神庙湖东岸，即今暨阳街道行政服务中心西侧及胜利路一部分，弄长百步，宽约八尺，因旧时弄内多香烛小店作坊而得名。
上世纪六十年代末，香店弄堂遭拆除。

[高踏步]

昔日在香店弄堂北口，后通花园岭顶，因其原有20多级台阶，俗称“高踏步”。

经确认，这里曾是侵华日军在诸暨的两处慰安所中仅存的一处旧址。现胜利路21弄5号。

[龙角石里]

花园岭旧为官家花园，岭西北麓有龙角形状遗石陷于道，百姓俗呼此石为龙角石，龙角石里源出于此。
此地名今已消逝，称作花园岭1弄。

一个城市如果没有地域文化与久远岁月痕迹的积淀，那它虽号称千年历史名城，其实质也不过是个徒有虚名的古城而已。

现时，一些旧城区的盲目拆迁再造，使得许多老街老弄成为一个个历史名词，也因此生发出许多乡愁与痛心疾首的感慨来。

于是，我将这些回忆碎片小心拾起，永远地记述在我的文字里，它们就再也不可能从此消失了。